Como instalo um recipiente GFCI com dois fios quentes e neutro comum?

O primeiro problema é que pode estar a usar o cabo e os disjuntores errados. A NEC exige 2 circuitos de pequenos aparelhos de 20Amp na cozinha, para o conseguir terá de mudar para disjuntores de 20Amp e fio #12.

O próximo problema. Terá de puxar um novo fio de qualquer forma, se quiser ligar receptáculos GFCI. Os receptáculos GFCI não funcionarão correctamente com um neutro partilhado, acabará por sofrer um tropeço com um neutro partilhado. Os receptáculos GFCI funcionam monitorizando o equilíbrio entre o neutro quente e o neutro, portanto, se o neutro for partilhado, o GFCI não funcionará correctamente.

Para ligar correctamente os cabos da cozinha, terá de puxar 2 novos cabos 12/2 do disjuntor para a cozinha (todos os cabos #14 nesse circuito terão de ser substituídos). Em seguida, instalar 2 disjuntores de 20Amp, para abastecer a cozinha. Instalará os GFCI’s como o primeiro receptáculo em cada circuito, o que protegerá todos os receptáculos a jusante.

Poderá partilhar um neutro entre 2 receptáculos GFCI. O senão terá de colocar o neutro nos recipientes, não usar o neutro do lado da carga do primeiro GFCI para alimentar o segundo.

Por isso, deverá_ ser capaz de fazer algo como isto. …

Mas não assim…

Poderá então usar o lado da carga de cada recipiente para alimentar outros dispositivos, como este.

A maior parte do que Gregmac disse está correcto, mas tenho de corrigir alguns pequenos itens. É totalmente aceitável e muitas vezes feito para usar um circuito de três fios (preto/vermelho quente, branco neutro e terra nua) como se tivesse de “alternar” recipientes de cozinha, dando-lhe assim dois circuitos. Não é um requisito de código dividir a parte superior e inferior dos recortes, no entanto é bom fazer isso, mas complica as funções GFI. Dividir a parte superior e inferior exigiria dois GFI’s a montante, um alimentando cada uma das pernas. Mais comuns seriam dois disjuntores GFI de um só pólo no painel.

Com isto dito, a sua situação é diferente. Aposto que descobrirá que o preto alimenta cada outra recta, e da mesma forma o vermelho faz a mesma coisa com recortes alternativos. Uma vez confirmado isso, basta instalar um GFI na primeira recta alimentada de cada cor (cor). De facto, esta é a forma mais comum de ligar as cozinhas e conhecer o NEC.

Suspeito que alguns escritores estão a confundir os antigos GFCI operados por voltagem com os novos GFCI operados por corrente. O tipo moderno contém um pequeno transformador toroidal pelo qual os GFCI vivos e neutros são enfiados. Normalmente, as correntes de ida e volta são iguais, pelo que o transformador não faz nada. Se as correntes não forem iguais, o transformador produz uma tensão que opera o relé de disparo e corta a energia.

O antigo tipo de GFCI usa uma barra de terra. Os fios de terra da casa ligam-se a uma extremidade do relé de disparo do GFCI. A outra extremidade da bobina de terra liga-se à vareta de terra. Se alguma coisa na casa vazar corrente, o GFCI desliga a corrente. O problema com este tipo de GFCI é que as tempestades eléctricas podem fazer explodir a bobina de disparo. Isto deixa tudo na casa sem ligação à terra e sem GFCI.

Uma propriedade encantadora para a qual me pediram para “olhar” era dar choques eléctricos a toda a gente. Os pavimentos eram de betão e o bungalow tinha um GFCI operado por voltagem com uma bobina soprada. Suspeitei que o elemento de aquecimento de imersão também tinha corroído e estava agora a bombear corrente para o sistema de água quente. Torneiras de água, interruptores de luz, o alcance da cozinha e qualquer metal que fosse suposto ser ligado à terra, estavam todos ao vivo! A propriedade era propriedade de uma viúva sem um tostão e não havia dinheiro para fazer o trabalho correctamente. A energia era fornecida por um transformador de vara, baixando os 11.000 volts para 240 e com estes o neutro é sempre ligado à terra no poste. Depois de verificar todo o material legal, foi decidido utilizar PME (Protective Multiple Earthing) Uma forte ligação de fios foi ligada entre o Neutro e o Condutor Protector (AKA “Terra”) no fusível onde a energia entrou no edifício. O resultado não mais choques eléctricos! Fiz esse “corpo” há cerca de trinta anos e ainda está a funcionar bem. Infelizmente, a viúva faleceu há muito tempo. Morreu de velhice e não de electrocussão.

IMHO aqueles GFCI operados por voltagem que datam das décadas de 1950 e 1960 deveriam ser proibidos. Provavelmente são, mas as pessoas ainda os utilizam.

Uma velha casa que tinha os seus fios fixados por um amigo tinha um sistema de dois fios (vivo e neutro, mas sem terra) onde os fios eram deixados em ranhuras em condutas de madeira. Um rato tinha causado um curto-circuito e queimado um rastilho. Se a placa de electricidade tivesse visto a cablagem antiga, teria exigido uma cablagem completa que teria custado milhares! Cuidado!

Depende do que se quer proteger.

Se apenas se quer proteger essa tomada, então é fácil. Colocar os fios preto e branco e ligá-los ao lado de alimentação do GFCI. Deixe o lado de carga do GFCI desconectado.

Onde se torna complicado é se quiser proteger também os pontos de saída a jusante. A corrente que flui para fora através de um GFCI deve regressar através do mesmo GFCI. Caso contrário, tropeçará. Por isso, para proteger ambos os pontos de acesso através de tomadas GFCI seriam necessárias duas dessas tomadas e seria necessário manter os neutros a jusante dos GFCI separados, o que provavelmente exigiria alguma renovação da cablagem.

Uma alternativa pode ser utilizar um disjuntor GFCI de pólo duplo no painel.

Outra alternativa é apenas instalar um GFCI separado em cada tomada.

Este circuito “neutro partilhado” é na realidade um circuito chamado Circuito Multi-Wire Branch Circuit ou MWBC. Tem de cumprir as suas regras.

Regra: Têm de cabeçar os neutros. Não pode usar os 2 parafusos neutros para daisycain através do receptáculo como ilustrado.

Circuitos neutros partilhados devem usar o mesmo disjuntor de 2 pólos

(Ok. Há uma excepção que envolve pegas. Mas ignore-a, porque esta segmentação é muito útil!)

Os dois “pontos” que partilham o neutro devem ser aterrados num disjuntor de 2 pólos. Este disjuntor de 2 pólos assegura manutenção comum de desligamento (uma regra MWBC) e que os “hots” estão em pólos opostos de 120V (uma regra muito absoluta MWBC).

Proteger um neutro partilhado com um disjuntor GFCI de 2 pólos

Como acontece, eles fazem disjuntores GFCI+ de 2 pólos, que aceitam 2 hots e um neutro. E é isso que é o seu cabo.

Coloca o disjuntor GFCI de 2 pólos, prende o seu rabo de porco neutro, e traz todos os 3 fios: ambos hots e neutro para o disjuntor GFCI. E está feito_.

Isto irá proteger totalmente qualquer configuração legal de circuito neutro MWBC/circuito neutro partilhado. Não tem de se preocupar com a forma como o neutro é partilhado e a linha de firewalling a partir da carga. Só funciona.

“Oh, mas os disjuntores GFCI de 2 pólos são caros” – assim como quatro GFCI+receptíveis, como mostra no desenho na sua edição.

Se tiver de usar muitos GFCI - só não use LOAD

Se insistir absolutamente em usar dispositivos GFCI+receptíveis, bem…. ok. Pode fazer como no seu último desenho (na sua edição).

Isto torna-o uma regra muito simples: Não retire a fita de advertência dos terminais LOAD. Tão simples quanto isso. É claro que se sentirá tentado, certo? 2 fios na sua mão e 2 parafusos que não pode usar… nuh uh* não toque nessa cassete! Terá de descobrir de outra forma. _Mãos fora! _

Isto levar-vos-á a um conceito chamado pigtailing* , que, lembro-vos, têm de fazer com os neutros de qualquer forma por causa das regras MWBC. Por isso, agora também o faz com os “hots”. Pigtailing todas as ligações ao LINE quente e neutro, e voila. Tem protecção GFCI em todos os locais que escolher para caber um GFCI+receptaculo. E não explodiu o seu cérebro.

Não complicar demasiado isto. É um problema muito simples. Basta deixar o fio vermelho em paz. Ninguém aqui sabe ao certo para que é utilizado, mas não importa. Todos os electricistas/proprietários de casas ligam as coisas de forma um pouco diferente. Pode estar certo ou errado, mas se tudo funcionar não se preocupe com isso.

Sem usar o fio vermelho, pode usar o diagrama que forneceu. A única coisa a descobrir é que fios é a alimentação quente. A maneira mais fácil de descobrir isto é desligar o disjuntor e desligar um conjunto de fios pretos e fios de arame. Depois colocar uma porca de fio separada em cada um e ligar novamente o disjuntor. se a tomada ainda funcionar, então os fios ligados estão quentes. Caso contrário, é óbvio que os fios que tirou e selou estão. Agora tem de decidir se quer que o resto das tomadas desta série sejam protegidas pela GFI e ligar os seus cabos de carga em conformidade. Será colocada uma etiqueta na parte de trás da ficha qual o ponto de ligação de carga que está protegido.

O posto de BMitch é parcialmente correcto e perigosamente errado. 3 circuitos de fios de (2) 120V que partilham um neutro devem ser ligados a linhas com um disjuntor de 2 pólos, e DEVEM estar em fase oposta (mesmo/outras posições de disjuntor, 240V através de disjuntores). O neutro partilhado transporta uma carga desequilibrada tal que 15 amperes num circuito, 5 amperes no outro, resulta em 10 amperes de corrente de neutro. 15 amperes em cada equilíbrio de circuito de fase oposta, cancelando a corrente de neutro a zero (0) amperes. A partilha do neutro em 2 circuitos da mesma fase (pares/ímpares - posições pares/ímpares do circuito, 120 V através de disjuntores) NÃO deve ser feita, pois resulta numa corrente de neutro aditiva onde 15 amperes em cada circuito resulta em 30 amperes no neutro, sobrecarregando perigosamente o condutor. Os disjuntores de pólo único adjacentes não devem ser utilizados, e os espaços do painel para posições de circuito pares/opositivos, NÃO devem ser feitos - por razões de segurança onde desligar um disjuntor para trabalhar num circuito pode resultar em condições perigosas se a emenda do neutro partilhado for aberta, sendo energizada através do circuito partilhado. Ambos os circuitos devem estar desligados.

Pigtail o neutro e o quente. Esta é a forma correcta de instalar qualquer receptáculo, GFCI ou não.

branco, preto, fios vermelhos/GFI receptáculo

branco transporta energia não utilizada de volta. Preto n Vermelho transporta energia (para alimentar a sua porcaria) Mas tenha cuidado (se o fio preto estiver ligado a um disjuntor no painel eléctrico que é rotulado como um número par e o Vermelho estiver ligado a um número ímpar (difícil de notar numeração estampada na tampa ao lado dos disjuntores) ímpar a ímpar OK ímpar a ímpar Não ok = 240 boom! Portanto, se o Preto X e o Vermelho Y, então proceder com: preto para furos de linha na gfi (crap hooked up to Load) O fio Vermelho não engata, torcer juntos para passar para o próximo local. Próximo local gancho vermelho para LINE em gfi e não ligar preto. apenas não aterrar preto e vermelho no mesmo local, gfi vermelho = microondas gfi preto gfi = frigorífico gfi vermelho = misturador gfi preto gfi = cafeteira gfi branco deve ir directamente para cada gfi sem desvio. não usar branco da carga ou linha fora do gfi mas torcer um monte de gfi por isso 1 branco atinge gfi preto 1 um branco atinge gfi vermelho 2, gfi 2 de volta, gfi vermelho 2 ….etc.

regras regulares de não-fogo

pode partilhar o fio branco proveniente de qualquer recipiente com a mesma cor desde que o fio da mesma cor e o seu irmão fio branco estejam ligados a uma etiqueta conhecida, par ou ímpar (estampada ao lado dos disjuntores) odd to even cross 120+120=240 even to even 120+120=0 uma vez que a sua mesma Fase (as probabilidades são da fase 1 separadas da energia na fase 2 evens) as probabilidades são todas virtualmente as mesmas 120 evens são virtualmente comuns entre si a 120. vermelho e preto fazem 240, vermelho e vermelho fazem 120, será que me escapou alguma coisa?